엉터리 다이빙

 

 

↑ 꽃 접사, 파노라마 필터 장착

 

이렇듯 멋진 세계를 색채를 살린 독특한 기법으로 담아낼 수 있다면 얼마나 좋을까요.

이 장에서는 각 소재별 접사촬영 방법에 대해 예제와 필자의 노하우를 중심으로 멋진 접사사진 촬영법에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

 

↑ 곤충 접사		↑ 물방울 접사

접사는 초정밀을 요하는 촬영이므로 일반 사진촬영과는 달리 접사에는 여러 장비들이 복합적으로 사용됩니다.

접사 촬영에 적합한 매크로렌즈를 사용하고 근접한 촬영임을 감안하여 흔들림 없이 선명한 결과물이 나타나도록 촬영함은 기본이며, 주위의 배경과 독특한 화면의 구성을 위해 몇 가지 장비와 부속품을 휴대하여야 합니다.

그러면 접사에 필요한 장비들은 어떤 것이 있는지 알아보도록 하겠습니다.

1. 렌즈

접사촬영에 기본이 되는 장비입니다.

우리는 가까운 것을 들여다보기 위해서 돋보기와 같은 부속물을 이용합니다.

이처럼 렌즈도 일정거리 이상을 이격(離隔)시켜야 초점이 맞게 되는데 일반렌즈는 최단 초점거리가 길기 때문에 접사와 같은 촬영에는 적합하지 않습니다.

(1) 접사 링(Close-up Ring)

렌즈와 카메라의 바디 사이에 장착하여 사용하는 접사 링은 매크로렌즈가 아니더라도 표준렌즈나 장초점 렌즈를 이용하여 접사를 가능하게 해줍니다.

일반적으로 두께가 서로 다른 3개의 링이 하나의 세트로 구성되어 있으며 필요한 배율에 따라 세 가지를 조합하여 사용할 수 있습니다.

(2) 접사 필터(Close-up Filter)

접사 필터는 접사에 사용되는 장비 중에 가장 저렴하게 구입할 수 있는 액세서리로서 렌즈 앞부분에 장착하여 사용합니다.

접사 링과 마찬가지로 3개의 세트로 구성되어 간단하게 접사효과를 가능하게 하지만,

주변부의 왜곡이 심하며 선명도의 저하로 인해 정밀하고 선명한 사진을 위한 촬영에는 적합하지 않습니다.

↑ 접사 필터 세트 

2. 액세서리

렌즈와 필터 외에 접사촬영에 사용되는 액세서리에는 어떤 것들이 있을까요?

위에서도 언급하였듯이 접사촬영은 흔들림 없는 정밀한 촬영과 신선하고 깨뜻한 색을 만들어 내는 것에 목적이 있습니다.

이를 위해서는 몇 가지 준비하여야 할 액세서리들이 있는데 한 가지씩 예제를 들어 알아보기로 하겠습니다.

(1) 삼각대 ＆ 릴리즈

접사촬영에서 삼각대와 릴리즈의 사용은 필수입니다.

야외의 적당한 광선이 있는 곳에서는 셔터스피드를 1/250초 이상으로 높여주면 흔들림 없는 사진촬영이 가능하겠지만,

실내처럼 광선이 희박한 곳에서는 셔터스피드를 올려주기가 어려우므로 인해 노출이 부족한 사진이 되고 맙니다.

이를 방지하기 위해서는 삼각대를 이용하여 바디가 움직이지 않도록 고정하고,릴리즈를 이용하여 미세한 셔터의 움직임에 의한 흔들림도 방지할 수 있습니다. 

↑ 삼각대 미 사용		↑ 삼각대 사용

위 사진들은 삼각대의 사용여부에 따른 비교된 결과물의 예제입니다.

삼각대를 사용하지 않은 사진은 흔들림에 의해 선명하지 못한 결과물이 됩니다.

그에 비해 삼각대를 사용하여 촬영된 사진은 촬영자가 의도한 포인트에 정확하게 초점이 맞은 선명한 사진으로 표현된 것을 알 수가 있습니다.

“광선이 부족한 곳에서는 꼭 삼각대와 릴리즈를 사용합니다~!”

(2) 배경판 ＆ 바람막이

배경판은 촬영에 꼭 필요한 액세서리는 아니지만, 깨끗하고 멋진 촬영을 원한다면 준비하는 것도 괜찮겠죠? 하지만 바람막이의 준비는 염두에 두어야 합니다.

↑ 검은색의 배경판을 이용한 사진

화원이나 식물원 같은 실내에서의 촬영이라면 필요가 없겠지만, 야외와 같은 개방된 공간이나 야생화와 같은 촬영에는 바람의 영향을 크게 받을 수가 있습니다.

곧 흔들린 사진이 될 수 있는 것이죠. 배경판은 되도록 검은색 계통의 어두운 색이 좋습니다.

어두운 색은 꽃의 원색을 더욱 돋보이게 합니다.

(3) 분무기

분무기를 사용하는 이유는 꽃의 색감을 더욱 진하게 하고 물방울을 만들어 줌으로써 꽃의 매력인 아름다운 색과 신선함을 표현하기 위함입니다.

물방울이 없는 위 사진은 그저 평범한 꽃 사진일 뿐이지만,

아래 사진처럼 물방울이 꽃잎에 맺혀진 사진은 색감을 더욱 진하게 표현할 뿐 아니라,

청초하고 맑은 느낌을 들게 함으로써 꽃이 더욱 예쁘게 보여지는 역할을 하게 됩니다.

촬영자의 취향에 따라 다르겠지만, 분무기를 사용한다는 것은 의도적이고 인위적인 표현이라고 할 수 있겠으나,

결과물에서는 많은 차이를 보일 수 있으므로 꽃 사진 접사에는 분무기로 물방울을 만들어 주는 것도 좋은 촬영방법이 아닌가 생각됩니다.

여기까지는 접사촬영에 사용되는 장비와 액세서리들을 알아보았습니다. 

접사촬영을 위해서는 무작정 가깝게만 찍는 것이 아니겠지요.

고성능의 렌즈나 카메라만 가지고 있다고 해서 멋진 접사촬영이 되는 것은 아닙니다.

바로 “접사의 대상이 되는 피사체를 어떻게 담아내느냐!” 의 문제가 중요합니다.

무조건 렌즈를 가깝게 들이민다고 접사라 할 수는 없겠지요.

인물사진이나 풍경사진과 마찬가지로 접사촬영에도 프레이밍과 구도, 앵글, 심도와 같은 테크닉이 필요합니다. 멋진 테크닉은 곧 멋진 접사촬영의 기본 바탕이 되겠죠.

지금부터는 접사의 실전촬영에 앞서 멋진 접사촬영을 위한 방법에 대해 알아보기로 하겠습니다.

1. 프레이밍

모든 사진에 있어서 프레이밍은 매우 중요한 부분을 차지합니다.

그것이 인물이나 풍경이 아닌 접사라 할지라도 프레이밍만으로도 멋진 사진이 된다는 것은 시각적으로 그만큼 중요하다는 의미겠지요.

시각적인 것이 가장 사진적인 효과니까요.

주 피사체 주위의 여러 가지 쓸모없는 피사체들을 되도록 화면에 담기지 않도록 여러 각도와 앵글에서 바라보고, 주 피사체와 가장 잘 어울리는 배경색을 찾아 주 피사체가 돋보이도록 프레이밍하는 것이 중요합니다.

 

↑ 좋지 못한 프레이밍		↑ 좋은 프레이밍

 

 벌이 주 피사체인 위의 두 사진들을 비교해 보면,

좌측 사진은 벌의 움직임이 잘 포착된 반면 뒤 배경의 색 대비가 적절하지 못함으로 인해 시선이 분산되는 느낌을 받게 됩니다.

우측사진은 벌의 움직임은 없지만 뒤 배경의 색이 주 피사체인 벌의 색보다 연함에 따라 시선이 벌에게 집중된 것을 알 수가 있습니다.

프레이밍이란 곧 불필요한 사물들이나 색이 화면에 담겨지지 않도록 카메라의 시선을 이동시키는 것을 말합니다.

화각과 주위의 피사체들로 인해 트리밍이나 크롭할 경우가 생기겠지만,

가급적이면 촬영 후에 잘라내지 않도록 촬영시부터 프레이밍에 신경써서 촬영하는 것이 올바른 방법이 아닌가 생각됩니다.

필름카메라를 고집하시는 필자의 지인들 중에는 이처럼 대충 찍고 크롭하는 디지털 사진에 대해 불신하는 분들이 있습니다.

그분들의 말을 되새겨 보면 곧 한 컷 한 컷의 촬영에 신중하지 못함을 나무라는 말이겠지요.

2. 주 피사체와 보조 피사체의 배치

초보자들이 촬영에서 많은 실수를 범하는 것 중에 하나가 바로 주 피사체와 보조 피사체의 배치입니다.

꽃 사진을 찍는다면 주 피사체인 꽃만을 생각하고 곤충이나 정물을 찍어도 마찬가지로 주 피사체에만 몰두하는 것이지요.

주위의 사물에 대해서는 전혀 관심을 두지 않습니다. 화면에 하나 가득하게 주 피사체만 담아버리고 말지요.

여백이나 주위의 사물들을 염두에 두지 않는 주 피사체에만 집중된 사진들은 그저 평범하기 그지없는 스냅사진일 뿐입니다.

촬영 전에 주위를 유심히 관찰해 보세요. 주 피사체와 가장 적합한 보조 피사체는 분명히 존재합니다.

그것이 색에 관련된 것이든 사물에 관련된 것이든지 말이죠. 

↑ 주위 사물과의 조화		↑ 색 대비로 주 피사체를 강조

같은 사물을 아웃포커싱으로 주(主)와 부(副)로 구분하는 것도 좋은 방법 중에 하나입니다.

심도를 낮게 설정하고 둘 이상의 피사체를 선택한 다음 한 곳에만 포커스를 맞추어 주면 같은 대상도 보조 피사체로 처리가 가능합니다. 

↑ 동일한 피사체의 이용 1		↑ 동일한 피사체의

위 사진들처럼 피사체와 가장 적합한 배경색을 찾은 다음, 동일한 피사체를 포커싱의 결정으로 구분해 주는 것입니다. 

3. 구도

초보자들은 접사촬영에서 가장 많이 놓치는 부분이 바로 구도설정입니다.

무조건 가까이에서만 찍으려 하기 때문에 화면 가득히 꽃의 모습을 담는 경우가 많습니다.

이처럼 화면 정중앙에 피사체를 배치하면 단조롭고 밋밋한 인상을 주는 사진이 되므로 촬영에 흥미를 잃기 쉽고 감상할 때에도 큰 감흥을 받기 어렵습니다.

그렇다면 접사에서의 구도는 어떻게 잡아야 할까요? 지금부터는 접사 사진을 잘 찍기 위한 구도설정에 들어가 보겠습니다.

(1) 삼분법

접사 사진 역시 황금분할과 삼분법의 영향을 받습니다.

아래 사진처럼 꽃이 정중앙에 배치된 사진을 보면 그저 아주 단조롭고 평범해 보이게 되는데 약간의 구도변경으로도 전혀 색다른 느낌을 받게 할 수 있습니다.

녹색 선으로 표시된 1, 2와 붉은색 선으로 표시된 3, 4 부분이 화면을 삼등분한 선입니다.

주 피사체를 이처럼 삼등분할 선에 배치하게 되면 화면 전체의 안정감과 시선을 고정시킬 수 있는 구도가 되는 것입니다.

피사체가 하나일 때는 붉은색으로 표시된 삼등분할 선 3 또는 4에서 중앙쪽으로 조금 이동시켜주면 안정적인 느낌을 받을 수 있습니다.

황금분할 구도를 꽃 사진에 응용할 때에는 주로 꽃봉오리를 분할 점에 배치하는 방법을 많이 사용합니다. 이는 피사체의 크기나 촬영 앵글에 크게 구애받지 않아 폭넓게 활용할 수 있습니다.

그밖에 너무 많은 피사체를 한꺼번에 담는 것보다, 보여주고자 하는 바를 확실히 부각시켜 주제와 부제를 구분하면 사진의 산만함을 줄여주고 보는 이의 시선을 오래 잡아둘 수 있습니다.

(2) 가로구도

가로구도는 여백을 강조하거나 보조 피사체를 화면에 배치하고자 할 때 주로 사용합니다.

가로구도를 사용할 때에는 넓은 화면의 배치로 배경처리에 주의를 기울여야 합니다.

(3) 세로구도

세로구도는 깊이감을 표현하고자할 때 사용하며, 주로 줄기가 길게 보여지는 피사체에 적합합니다.

강조하고자 하는 주제에 따라 주 피사체의 위치를 상하로 적절히 배치하면 되는데,

만약 파란 하늘에 코스모스를 담고자 한다면 하늘을 화면에 많이 배치하고,

꽃의 수술을 강조하고자 한다면 주 피사체를 화면의 윗부분에 배치하면 안정감 있는 결과물이 되겠네요.

↑ 세로구도 1		↑ 가로구도 2

(4) 사선구도

사선구도란 화면의 대각선으로 피사체를 배치하는 구도로, 주로 길다란 형태를 갖춘 피사체를 촬영하거나 강이나 철로 같이 방향성이 있는 풍경을 동적으로 표현하는데 사용됩니다.

꽃을 촬영할 때에는 줄기가 길거나 나뭇가지에 핀 꽃 등을 촬영할 때 응용해 볼 수 있습니다.

↑ 사선구도 1		↑ 사선구도 2

3. 앵글

생태계의 기록이 요구되는 식물사진에서는 식물의 형태, 조명, 카메라 앵글에도 여러 제약이 따르지만,

대개 식물의 자연스러운 형태의 촬영에는 일반적으로 위에서 비스듬히 포착하는 카메라 앵글이 적합하며,

꽃처럼 깊이가 있는 피사체는 심도를 고려해서 가장 적절한 앵글을 선택해야 합니다.

야생화나 곤충 등의 야외에서의 촬영에는 그 주위에 다른 식물이나 피사체가 혼재되어 촬영에 지장을 주는 경우가 많으므로 이리저리로 방향을 바꿔가며 알맞은 앵글을 찾아낼 필요가 있습니다.

크기가 작은 꽃이 많을 때에는 하나의 꽃에만 집중하지 말고, 꽃이 화면에 가득하게 들어오게끔 전체적으로 카메라 앵글을 식물의 높이에 맞추어서 낮게 잡아주는 것이 효과적입니다.

따라서 사용하는 삼각대는 다리를 크게 벌릴 수 있는 것과 삼각대 헤드를 하부에 장착할 수 있는 것을 활용해서 가능한 한 낮은 촬영위치를 취하는 것이 바람직하고, 앵글파인더와 같은 보조 장비를 사용하면 촬영이 한결 더 간편하게 됩니다.

(1) 로우앵글

로우앵글은 통상 접사에는 그리 많이 사용되지 않습니다.

촬영자의 눈높이보다 위에 있거나 주로 역광에 비쳐지는 꽃의 색이나 하늘과 대비되는 색을 강조하기 위해 사용됩니다.

↑ 로우앵글 1		↑ 로우앵글 2

로우앵글은 금낭화와 같이 아래로 내려다보는 꽃의 수술을 잡고자 할 때에는 적합하겠지만,

그 외의 촬영에는 바닥에서 위로 올려다보는 로우앵글의 사용을 피하는 것이 좋습니다.

(2) 하이앵글

접사촬영에 기본이 되는 앵글입니다.

피사체를 위에서 아래로 내려다보며 촬영하는 앵글로서 주제를 강조하기 위한 중요한 부분의 촬영에 적합합니다.

↑ 하이앵글 1		↑ 하이앵글 2

피사체의 위에서 촬영함으로 전체적인 윤곽이 선명하게 들어나며, 생태의 기록을 위한 곤충류의 촬영에는 미세한 부분까지 잡아낼 수 있습니다.

(3) 풀 프레임 앵글

배경이나 여백이 없이 화면 전체에 가득하게 담는 앵글입니다.

화분이나 기타 지저분한 사물이 주위에 있을 때에나 색감을 강조하기 위해 사용되며 독특한 앵글을 구성하고자 할 때 적합합니다.

이와 같은 앵글은 파노라마 필터를 사용하거나 촬영 후에 크롭하는 방법이 있습니다.

4. 노출과 심도

접사촬영에서 노출과 심도의 설정은 매우 중요한 요소입니다.

꽃이나 식물, 곤충 등의 색을 표현함에 있어서 적정노출이 맞춰지지 않으면 본래의 색이 나타날 수 없게 되는 것이지요.

노출이 오버되거나 언더가 되면 원래의 색보다 흐려지거나 검게 나타나게 됩니다.

심도를 어떻게 설정할 것인가 또한 표현하고자 하는 의도에 따라 다르겠지만, 분명한 것은 피사체의 성격에 따라 심도 표현의 오류가 있을 수 있다는 것입니다.

예를 들어 꽃과 나비를 동시에 선명하게 담아보려 하는데 심도를 낮게 하고 근접하여 촬영하게 되면 둘 중의 하나는 흐려지게 되겠지요.

아래에서는 예제를 통해 노출과 심도의 비교를 알아보겠습니다. 사진 정보를 참고하세요.

(1) 렌즈와 조리개에서의 노출 비교

아래 사진들은 수동모드에서 동일한 조리개와 렌즈(50mm 2.5 Macro)를 사용한 노출에 따른 결과물을 비교한 사진입니다. 

↑ 1/400초 노출과다		↑ 1/800초 정상노출

위의 세 장의 사진을 예로 보듯이 적정노출인 1/800초보다 오버된 노출과 언더로 나타난 결과물은 피사체 원래의 색보다 흐려지거나 어두워지게 됩니다.

그레이카드를 사용하거나 손등 등을 이용하여 촬영 전에 노출을 측정하고 또한 카메라의 노출 브라케팅을 설정하여 사용하는 것도 좋은 방법입니다.

(2) 동일한 렌즈와 노출에서의 심도 비교

아래 사진들은 수동모드에서 동일한 노출과 렌즈(50mm 2.5 Macro)에서의 심도를 비교한 사진입니다.

↑ F2.5		↑ F3.5		↑ F4.5

 

↑ F6.3		↑ F7.1

위 다섯 장의 사진을 비교해서 알 수 있듯이 F2.5일 때의 심도와 F7.1에서의 심도는 많은 차이가 나타남을 느낄 수 있습니다.

표현하고자 하는 의도에 따라 배경을 날리려는 의도의 아웃포커스가 확연히 들어나게 보이려면 F2.5처럼 낮은 심도에서 촬영하고, 반대로 전체적으로 선명한 사진을 원한다면 F6 이상으로 심도를 깊게 표현하는 방법이 있습니다. 

다시 말해서 조리개 값이 낮아지면 배경흐림의 효과가 크고, 높아지면 그만큼 전체적으로 선명한 사진이 되는 것입니다.

5. 측광

접사에서 측광의 중요성은 말할 필요가 없겠지요? 그만큼 매우 중요한 요소입니다.

화원의 꽃이나 숲속의 야생화들은 저마다 다양한 색상을 지니고 있으며, 이러한 색들은 저마다의 밝기를 지니고 있는데 사진을 촬영하면 그 빛에 따라 각기 다른 모습으로 표현이 됩니다.

카메라를 자동으로 설정하고 사진을 촬영하게 되면 카메라는 그 빛을 그대로 받아들여 촬영자가 의도한 것과는 다른 모습의 이미지가 촬영됩니다.

이것은 바로 측광의 문제인데, 측광방식을 변경하게 되면 조금 더 자연스러운 사진을 얻을 수가 있습니다.

여기서는 측광을 이용하여 원하는 모습의 아름다운 사진을 촬영하는 방법을 알아보겠습니다.

↑ 측광 비교

측광의 방식에는 하나의 프레임 안에서 어떤 곳을 어떻게 측광하느냐에 따라 나누어지는데, 크게 자동모드에서 사용되는 멀티측광과 중앙부중점측광, 스폿측광 등으로 구분이 됩니다.

이렇게 구분해 놓은 것은 사용자의 취향에 따라 다양한 느낌의 사진을 촬영할 수 있도록 노출 선택의 폭을 넓혀 놓자는 카메라 브랜드의 마케팅이라 생각됩니다.

(보급형과 고급형에 따라 측광선택의 차이가 있음). 

↑ 스폿측광 사진		↑ 멀티측광 사진

지금부터는 측광방식의 구분에 따라 자세히 알아보도록 하겠습니다.

(1) 멀티측광

멀티측광은 한 프레임 안의 전체적인 부분을 프로그램의 방법에 따라 다분할한 뒤에 각각의 부분을 측광해서 평균치의 노출을 측광하는 방식입니다.

↑ 멀티측광방식

밝은 색의 흰 꽃을 촬영하면 카메라는 밝은 빛을 인식하여 더 어둡게 촬영하므로 실제보다 어둡게 촬영되고, 반대로 어두운 색상의 꽃을 촬영하면 밝게 촬영되는 이치입니다.

이는 카메라의 자동노출(AE) 때문에 발생하는 현상인데, 자동노출은 피사체의 밝기를 카메라가 판단하여 자동적으로 노출을 정해주는 것을 말합니다.

↑ 멀티측광

자동노출에 가장 많이 사용되는 측광은 멀티측광입니다.

멀티측광은 화면 전체를 다분할로 측광하기 때문에 많은 색들의 밝기를 모두 계산하여 사진의 밝기를 표현합니다.

별다른 설정 없이 상황에 맞는 적절한 노출을 맞춰주어 초보자가 사용하기에 편리하다는 장점이 있지만, 촬영자의 의도를 전혀 반영할 수 없다는 단점이 있기도 합니다.

이 부분은 그리 중요하지 않기 때문에 소개 정도로만 간략히 설명하겠습니다.

(2) 스폿측광

카메라가 지원하는 측광방식 중 스폿측광을 이용하면 화면 일부의 색을 중심으로 노출을 설정할 수 있습니다.

화면 내의 좁은 범위만을 측광할 수 있기 때문에 촬영자가 의도한대로 노출을 맞출 수 있는 것입니다.

↑ 스폿측광방식

스폿측광의 가장 큰 장점은 위 사진처럼 배경에는 빛이 없고 피사체에만 광선이 있는 노출차가 큰 경우에 뒤 배경을 검게 처리할 수 있다는 것입니다.

이처럼 노출에 차이를 두어 느낌 있는 사진으로 표현할 수 있다는 것이 스폿측광의 매력입니다.

아래 예제는 그늘진 곳에서 촬영한 사진입니다. 꽃 부분에만 광선이 들어오고 주위의 배경에는 광선이 약한 상태입니다.

↑ 스폿측광방식

위에서처럼 가운데 부분의 광선 반사가 염려되는 꽃 부분에 스폿측광을 하게 되면 꽃의 밝기가 중간 톤의 밝기보다 밝기 때문에 카메라는 중간 톤의 빛을 받아들이기 위해 빠른 셔터속도와 높은 조리개 값을 요구하게 됩니다.

그러므로 화상이 입력되는 CCD에는 그늘지고 어두운 곳의 빛이 약하게 들어가게 되는 것이지요.

더불어 그늘진 곳의 밝기는 어두워지게 되는 것입니다.

요약하자면, 스폿측광은 전체 프레임에서 가운데 부분의 작은 곳만을 측광하기 때문에 주 피사체와 배경의 극단적인 대비를 표현하기에는 최적의 측광이라 하겠습니다.