엉터리 다이빙

3-12 흐린물에서의 촬영방법

수중촬영을 처음 시작해서 물속을 촬영해 보면 거의 다 실망을 하게 된다.

눈으로 바라 보았던 황홀하게 아름다운 바다는 다 어디로 가고 푸르딩딩한 사진이거나, 노출과 초점이 겨우 맞은 사진라도 함박눈이 쏟아질 때 찍은 사진같이 부옇게 찍힌 사진을 보게 되는 것이 다반사이기 때문이다.

Sony-p150 (포타블사진기)

내장프래쉬 사용으로  백 스캐터 (back-scatter)현상이 심함.

이것은 물속이 공기 중보다 밀도가 800배나 높기 때문에 굉장히 큰 먼지도 물속에서는 떠 다니게 되고 이 먼지에 후레쉬광이 반사되어 렌즈로 들어오기 때문인데,

이런 현상을 눈내림[백 스캐터 -(back-scatter)]현상이라고 한다.

이 반사현상이 수중사진을 망치는 가장 큰 장애요소라 해도 과언은 아니다.

이것은 후레쉬 위치가 렌즈와 가까울수록 많이 생기고 바다의 투시도가 나쁠수록 많이 생긴다.

흐린 바다에서는 수중에 부유물이 많기 때문에 빛의 산란이 증가해서 사진의 콘트라스트를 떨어뜨리고 광량의 저하도 초래한다.

그러면 어떻게 효과적으로 대처하느냐가 문제인데 그렇다고 맑은 바다만 찾아다니고 흐린 바다에서는 촬영을 안 할 수도 없는 노릇이다.

D80 NIKON (NO LIGHT)

깊은 수심에서는 빛이 흡수되어 그나마 파장이 짧은 푸른색만 찍힘. 

수중부유물이 많은 바다에서는 스트로보를 사용하지 않고 촬영하는 것이 가장 확실하게 반사를 줄일 수 있는 방법이나 그런 방법은 푸른색 일변도의 사진을 만들기 때문에 스트로보를 사용하면서 반사를 줄일 수 있는 방법을 찾아야 한다.

가장 좋은 방법은 렌즈와 스트로보의 거리를 많이 띄우는 방법이 가장 좋은 방법이다.

카메라 렌즈 가까이서 후레쉬를 발광하면 부유입자가 그 빛을 몽땅 받아서 이를 보름달같이 전부 반사한다.

C7070CW OLIMPUS (Single Strove)

촬영: 눈꽃열차

카메라 렌즈에서 후레쉬를 많이 띄워서 발광을 하면 부유입자가 엇비스듬히 빛을 받아서 반사하기 때문에 반 정도 밖에 반사를 안한다.

그러면 반사하는 광량이 반감되기 때문에 사진에 함박눈이 생기지 않는다.

이때 후레쉬를 옆쪽으로 만 멀리 할 게 아니고 조금 위쪽으로 치켜 올리면 자연스러운 조명이 된다.

마치 태양이 비추는 각도처럼 자연스럽다.

너무 옆쪽에서만 비추면 조명을 못 받은 반대쪽에는 너무 강한 부자유스런 그늘이 생기게 되니까 피해야 한다.

렌즈와 후레쉬 간격을 벌리는 데는 두 가지 방법이 있다.

먼저 후레쉬 암을 카메라와 분리해서 손으로 들고 팔을 뻗어 찍는 방법인데 이것은 숙달이 되어야한다.

한 손으로 후레쉬 암을 들고 한 손으로 만 카메라를 조작하려면 어렵기 때문에 미리 모든 세팅을 끝내고 후레쉬를 분리해야 한다.

이때 주의할 것은 후레쉬의 각도가 틀어져 목표물에 겨냥이 안되고 다른 곳을 겨냥하는 일이 많은데 특히 무게가 가벼워 양성부력을 가진 후레쉬는 겨냥이 잘 틀어진다.

찍기 전에 후레쉬 각도를 확인하는 것이 중요하다.

이때 후레쉬 각도는 피사체의 거리 목측보다 1/4만큼 더 먼곳을 겨냥하는 것이 올바른 방법이다.

왜냐면 물속에서는 1/4거리만큼 가깝게 보이기 때문이다.

고급 후레쉬에는 조준등(Target Light)이나 모델링 라이트(Modeling Light) 가 있어서 이것을 사용하면 정확하게 피사체를 겨냥할 수 있다.

또 다른 방법은 긴 암을 사용하는 방법으로 효과적이고 확실한 방법이지만 물속에서 긴 암은 상당히 거추장스럽다.

여기 저기 걸리고 좁은 곳에나 바위 밑에서는 후레쉬 각도 잡기가 어렵기 때문에 물속에서 접었다 폈다하는 관절을 가진 암을 주로 사용 한다.

프로사진가들은 엄청나게 긴 암을 두 개씩이나 붙이고 다니며 촬영하기도 한다.

D80 NIKON, 10.5mm 어안렌즈 사용

(후렛쉬 사용무)

초광각렌즈를 사용하면 다른 렌즈에 비해 흐린 물에서도 선명하게 찍을 수 있다.

광각렌즈 일수록 촬영거리를 단축 시킬수 있는데 촬영거리가 짧으면 짧을수록 카메라와 피사체사이의 물도 엷어져서 그만큼 먼지도 없고 투시도가 높아지기 때문이다.

예를 들면 화각 60도인 28미리 렌즈를 사용하여 다이버의 전신을 찍을려면 3미터 정도 떨어져서 찍어야 하는데 같은 범위를 화각 94도인 15미리 초광각렌즈를 사용하면 촬영거리가 절반인 1.5미터로 단축된다.

그러면 두 배나 투시도가 좋아지기 때문에 그만큼 더 선명한 사진을 얻을 수 있다.

그리고 초광각렌즈는 넓은 범위가 찍히는 만큼 반사되는 입자가 작게 찍히는 성질이 있어서 부유입자 반사가 별로 눈에 거슬리지 않는다.

흐린 물에서 촬영은 부유 입자 반사를 완전히 없앨 수는 없지만 초광각렌즈 사용과 후레쉬 각도를 조절하여 보다 깨끗하고 선명한 사진을 얻을 수 있다.

출처: http://www.scubakorea.or.kr/ 이병두 외

3-10 스트로브 라이팅 (한개일때)

수중사진에서 특별한 경우를 제외하고는 거의 스트로보를 사용하여 촬영을 한다.

스트로보를 사용할 때 중요한 것은 노출에 대한 데이타도 중요하지만 스트로보의 조사각도 변화에 따른 효과도 알아 두어야 한다.

보통 초심자 때는 스트로브를 카메라에 부착해 사용하지만 어느정도 숙달되면 카메라에서 분리하여 자기자신이 원하는 각도나 위치에서 스트로보를 발광시켜 작가의 의도에 맞는 촬영을 하게 된다.

사진이란 빛과 그림자의 심포니란 말도 있듯이 사진의 이미지는 빛과 그늘에 의해 구성된다.

따라서 같은 피사체를 찍은 사진이라도 빛과 그늘의 관계변화에 따라 이미지가 전혀 다른 사진이 되어 버린다.

광원의 위치에 따라 여러 모습으로 변화하는데,

광원의 위치를 적절히 조절하는 것이 라이팅의 기본이며 이동 변화 시킴으로서 사진의 이미지에 변화를 주는 것은 중요한 기술이다.

정면에서 스트로보를 라이팅하면 거의 그늘이 없는 평평하고 납작히 눌러버린 듯한 사진이 되어 재미가 없다.

가장 기본적으로 많이 사용하는 라이팅방법은 스트로보를 카메라에서 비스듬히 45도 정도 위로 올려 라이팅하는 방법이다.

이 방법은 피사체를 정확하게 묘사할 수 있고 부자유스런 그늘이 생기지 않아서 가장 많이 쓰이고 무난한 방법이다.

실패할 확률도 적기 때문에 초보자들도 안심하고 쓸 수 있다.

사진: 엉터리

그 다음 방법으로는 스트로보를 카메라의 왼쪽이나 오른쪽의 낮은 위치에서 발광시키는 사이드 라이팅 방법이 있는데,

이 방법은 화면에 부자유스런 그늘을 만들기 때문에 피사체에 강한 느낌을 주어 피사체를 부상시키거나 콘트라스트를 강하게 만들때 쓰인다.

예를 들어 모래사장 같이 밋밋한 환경에 넙치같이 납작한 고기가 붙어있으면 잘 알아 볼 수가 없지만 사이드 라이팅을 하면 고기도 콘트라스트가 살고 모래도 한 알 한 알 아주 뚜렷하게 살아나와 입체감 있는 사진이 된다.

다만 피사체에 따라서는 그늘이 너무 강하게 나타나 어두운 느낌의 화면이 될 수도 있으니 조심해야 한다.

사진: 엉터리

그리고 피사체의 정상 위쪽에서 스트로보를 발광시키는 톱라이팅 방식이 있는데,

비교적 자연스러운 사진이 되기 때문에 접사촬영에서 많이 쓰인다.

이 방법에서 스트로보를 비출 때 너무 카메라쪽을 향해 비추면 피사체에 그늘이 생기기 때문에 카메라쪽에서 비추는 것이 좋다.

이 톱 라이팅 방법은 물이 흐리고 입자가 많을 때도 유용하게 사용할 수 있다.

사진: 엉터리

또 스트로보를 피사체 뒤에서 비추면 아주 강렬한 역광사진을 만들 수 있다.

반 투명의 해파리나 말미잘 산호같은 피사체를 촬영할 때 이 방법을 사용하면 창조적인 사진을 만들 수도 있다.

수중에서는 촬영거리가 먼 경우 라이팅의 변화를 주기란 어렵다.

수중에서는 가까운 거리가 아니면 사진이 잘 찍히지 않을 뿐 아니라 스트로보도 피사체와 거리가 멀면 조명 각도 변화를 기대할 수 없다.

3-11 스트로브 라이팅( 2개일때)

스트로보를 한 개 사용하여 촬영을 하다보면 점 점 욕심이 생겨 스트로보를 두개 사용하고 싶어진다.

초광각렌즈의 넓은 화각을 여유있게 커버하려면 스트로보를 두 개 사용해야 커버가 된다.

보통 스트로보의 조사각도가 넓은 것이 90-100도 정도 밖에 안되므로 초광각렌즈(하우징의 경우 10미리가 180도, 15미리가 110도 정도이다)를 사용할 때 화면전체를 고루 비출수 없고 부분적으로 만 비추게 되어 화면의 주변부가 광량부족이 된다.

그래서 스트로보를 두 개 사용하는 것이 좋다.

스트로보를 두 개 사용할 때는 더블라인을 사용하여 두개의 스트로보를 라인으로 연결해서 사용할 수도 있고 슬레이브 기능이 있는 스트로보를 사용해도 된다.

주 스트로보가 발광하면 그 즉시 슬레이브 스트로보의 센서가 감지를 하여 발광하므로 시차가 거의 없이 발광된다.

마치 빛으로 연결되어 있는 것같이 편리하게 사용할 수 있지만 단점도 있다.

더블 코드를 이용하면 조금 거추장스럽지만 두 개의 스트로보가 전선으로 연결되어 있어 TTL 또는 자동 노출 두개 동시에 조절할 수 있지만 슬레이브 기능으로 발광되는 스트로보는 수동 밖에는 쓸 수 없다.

똑같은 광량의 두 개의 스트로보를 동시에 사용하면 그 광량은 두 배가 된다.

예를 들어 가이드넘버 22의 스트로보를 두개 동시에 같은 지점에서 발광시키면 GN = (22) + (22) = 32 이 된다.

즉 촬영거리가 1미터이고 가이드넘버가 22 짜리스트로보를 두개 동시에 같은 방향으로 발광시키면 조리개의 적정수치는 32로 셋트해야 된다는 것이다.

그러나 스트로보의 가이드넘버가 서로 틀린 것을 사용할 때는 센 스트로보의 가이드넘버만 고려해서 조리개를 세팅하면 된다.

광량이 적은 스트로보는 보조광으로 작용할 뿐이므로 무시해도 된다.

스트로보 두 개를 사용할 때 보조 스트로보는 주 스트로보 가이드넘버의 1/2정도가 가장 적당하다.

그러면 그늘 부분의 디테일이 잘 나타나고 그늘을 약하게 해서 전체적으로 부드러운 느낌을 만드는 좋은 효과를 얻을 수 있다.

예를들어 니콘 SB102와 SB103 두 개의 스트로보는 광량이 두 배 차이나기 때문에 훌륭한 조합이다.

슬레이브 스트로보를 카메라에서 분리해서 사용하면 아주 훌륭한 효과를 얻을 수 있다.

여러개라도 동시에 발광시킬 수 있으므로 자기가 원하는 지점에 스트로보를 설치해서 다양한 조명을 할 수도 있고 동료다이버에게 들려서 화면에 악센트를 줄 수도 있다.

또 동료다이버의 촬영모습을 찍을 때 동료의 스트로보를 슬레이브 기능으로 해 놓으면 마치 지금 촬영 중인 것같이 스트로보가 빛나고 있기 때문에 생동감있는 사진을 얻을 수 있다.

이때 주의할 것은 화면속의 슬레이브 스트로보의 광량과 방향이다.

주 스트로보는 광량이 세더라도 빛이 피사체까지 갔다가 되 돌아오기 때문에 광량이 줄어서 카메라에 도착하지만 슬레이브 스트로보는 정면에서 비추면 직접바로 렌즈에 도달하게 되므로 훨씬 세게 느껴진다.

그래서 슬레이브 스트로보는 광량이 작은 것을 사용하던지 아니면 광량을 작게 조정해서 약하게 발광시켜야 화면의 균형이 깨지지 않는다.

또한 스트로보의 방향도 카메라 쪽으로 향하게 하지 말고 약간 밑이나 옆으로 향하게 하는게 좋다. 이런 주의를 게을리하면 노출과다가 되는 수가 있다.

주 스트로보는 정면에서 순광으로 발광시키고 보조 스트로보는 역광으로 발광시키면 피사체의 주제를 강조하고 떠올리게 하면서 아주 환상적인 사진을 만들 수있다.

특히 말미잘이나 해파리같은 반투명의 피사체를 찍을 때 이 방법을 쓰면 피사체 속까지 디테일이 아주 섬세하게 표현되기 때문에 시도해 볼 만하다.

출처: http://www.scubakorea.or.kr/ 이병두 외

3-9 자연광 후레쉬 촬영법

자연광 후레쉬 촬영법은 데이라이트 싱크로(Daylight Sync)라고도 하고 바란스드 라이팅 (Balanced Lighting) 또는 휠 인 후레쉬(Fill-in Flash)라고도 하는데,

요점은 촬영할 때 자연의 빛을 최대한 이용하여 스트로보 광이 보조광이 되도록 조명하는 방법을 말한다.

육상사진에서 해질 녘 석양의 아름다움을 자연스럽게 나타내면서 인물을 밝게 부각시킬때 이 방법을 많이 사용한다.

수중에서도 이 방법을 사용하면 자연스러운 수중분위기에 주제가 되는 피사체에만 약한 조명을 하여 거의 인공 광을 사용하지 않고 촬영한 것 같은 효과를 낼 수 있다.

이때 중요한 점은 주위의 자연 광과 피사체에 비추는 스트로보 광과의 균형을 잡는것이 중요하다.

수중사진을 찍다보면 배경이 어두운 경우가 많은데 이것은 물속이 항상 광량이 부족해 어둡기도 하지만 스트로보가 주광원이 되어 촬영하기 때문이다.

수중 촬영을 할 때 근거리에서 스트로보를 사용해 촬영하면 주위의 자연광이 웬만큼 강하지 않는 한 배경은 어둡게 된다.

피사체가 가까울수록 또는 스트로보를 세게 발광시켜 조리개를 조일수록 배경은 어둡게 된다.

이때는 초점 심도가 깊은 샤프한 사진은 되지만 배경을 밝게 하기는 어렵다.

촬영목적이 피사체만을 강조하여 정확하게 찍는것이 목적이라면 이 방법으로 촬영하는 것이 바람직 하겠지만 광각렌즈를 사용하여 넓은 범위의 수중 풍경과 렌즈 바로 앞에 있는 산호나 물고기가 주위환경과 어우러져 자연스럽게 보이도록 찍으려면 바란스 라이팅을 하지 않을 수 없다.

이때는 배경이 화면에서 차지하는 비율이 크기 때문에 배경의 밝기가 화면의 분위기를 크게 좌우한다.

대개 사람들은 밝은 배경을 좋아하는데 그렇게 찍으려면 다음 두 가지 방법이 있다.

보통 스트로보를 사용하여 촬영을 하면 셔터스피드는 고정하고 오직 조리개를 조정해서 노출을 결정하게 되지만, 자연광 촬영에서는 조리개와 셔터스피드를 함께 조절하여 노출을 결정한다.

첫째 방법은 스트로보 빛의 강도를 자연광의 밝기에 맞추어서 촬영하는 방법이다.

이때 수동으로 하는 방법과 TTL 자동 조절기능을 이용하는 두 가지로 나뉠수 있다.

우선 수동촬영에서는 셔터스피드를 1/60-1/90초로 고정시키고 다음에 자연광 노출을 측정해서 고정시킨 셔터스피드에 맞는 조리개 값을 산출한다.

그리고 그 조리개 수치에 맞는 후레쉬 광량으로 라이팅 한다.

스트로보의 광량과 거리와의 노출치가 차이가 날 경우에는 피사체와 스트로보의 거리를 조절하거나 (이방법은 현실적으로는 어렵다)

아니면 스트로보의 광량 조절스위치를 조작하는데 Full, 1/2, 1/4 중에서 선택해 제일 근사치로 발광시킨다. 이 방법을 잘 숙달시켜 두면 분위기 있는 광각사진을 찍을 수 있다.

특히 수중생물이 많이 붙어있는 절벽에서 수면쪽을 바라보고 촬영을 하면 칼라풀한 색상과 뒤쪽의 배경이 실루엣으로 자연스럽게 바닷속을 표현할 수 있게 된다.

두번째 방법으로 니코노스 V와 전용 스트로보로 TTL 자동촬영방법을 들 수 있는데,

우선 카메라의 셔터다이알을 Auto 로 세팅하고 스트로보의 파워를 켜면 1/90 초에 자동적으로 세팅이 된다.

그 다음 파인더를 보면서 셔터를 반쯤 누른다.

그러면 파인더안에 LED 숫자가 나타나는데 이때 조리개 다이얼을 돌려서 125 와 60 사이에서 불이 반짝거리게 조절한다.

이렇게 촬영을 하면 자연광의 노출과 스트로보의 광이 어우러져 촬영이 된다.

그러나 이 방법은 자동기능의 맹점을 항상 염두에 두고 그 상황에 어울릴 때만 사용을 해야지 뜻 밖에 실패를 보는 경우가 많다.

항상 스트보와 피사체간에 거리가 TTL 광량 범위안에 있어야 하고 TTL 조리개 값이 자연 광에 맞춘 조리개 값보다 더 크면 노출 오바가 된다. 

두가지 방법 모두 자연광 밝기에 맞추어서 스트로보의 량을 조절하는 점에 있어서는 동일하다.

그러나 이 방법들은 자연 광이 많이 들어오는 얕고 맑은 바다에서 효과적이지 우리나라 바다같이 비교적 어두운 바다에서는 약간 쓰기 어려운 방법이다.

우리나라의 경우 제주도같이 환경이 좋은 바다에서도 조금만 깊이 들어가면 셔터스피드는 1/60 초에, 조리개는 많이 열어야 노출이 겨우 맞는 경우가 많다.

니코노스 같은 목측 카메라는 조리개를 많이 개방시키면 피사계심도가 극히 얕아져 정확한 초점을 기대하기가 어려우므로 실제로는 앞서 설명한 방법을 사용하기가 어렵다.

그러면 실제로 주로 사용하는 방법은 무엇인가?

그것은 느린셔터를 이용하는 방법이다.

셔터스피드의 변화는 스트로보 빛의 노출과는 상관없이 자연광의 노출값을 달라지게 하며 느린 셔터는 배경에 있는 빛을 보다 많이 받아 들일 수 있게 한다.

즉 스트로보의 빛을 받은 가까운 거리의 피사체는 이미 강한 빛을 충분히 받아들여 느린셔터를 끊어도 더 이상 노출의 영향을 받지 않지만 배경쪽은 스트로보의 빛이 도달하지 못하기 때문에 느린셔터로 찍을수록 많은 양의 빛을 받아들여 배경의 색깔과 밝기를 변하게 만든다.

이것이 느린셔터 후레쉬 기법이다.

이를 위해 보통 1/60초 이하의 느린 셔터를 이용한다.

이 방법을 사용하려면 자유로이 셔터스피드를 선택할 수 있는 일안리프렉스 하우징 카메라가 적합하다.

니코노스 V는 1/30초 까지 가능하지만 그 이하의 느린셔터는 안된다.

그러나 꼭 더 느린 셔터스피드를 원할 때는 셔터다이알을 B(BULB)라고 표시된 곳에 세팅을 하면 셔터를 누르고 있는 동안 셔터막이 열려 찍히기 때문에 정확하진 않지만 찍을 수는 있다.

느린셔터 후레쉬 촬영방법은 우선 피사체와의 거리에 따라 스트로보를 최대 발광시켰을 때의 조리개 수치를 구한다.

그다음 노출계로 자연광의 노출을 측정해 앞서 구한 조리개 수치에 맞는 셔터스피드를 정한다.

그래서 그 셔터스피드와 조리개로 촬영을 하면 피사체는 스트로보의 빛에 적정노출이 되고 배경은 자연광 측정 노출에 의해 적정노출이 된다.

예를 들어 피사체의 촬영거리가 1미터이고 자기가 사용하는 스트로보의 가이드넘버에 의해 최대 발광시켰을 때 조리개 수치가 f 8이 나오고, 그 다음에 노출계로 배경의 노출을 측정해보니 1/6초에 f 5.6이 적정노출이라고 나왔다면,

이때 스트로보의 광량에 맞는 조리개 수치인 f 8에 맞는 셔터스피드는 당연히 1/30초라는 결론이 나온다.

따라서 이 수치가 바란스라이팅의 적정노출이 된다.

그러나 우리나라 같이 어두운 바다에서는 1/30초보다 더 느린셔터를 끊어야 하는 경우가 많기 때문에 문제가 있다.

사실 느린셔터 한계는 숙달된 사람도 수중에서는 1/15 - 1/8초이상 느린셔터를 끊기는 어렵다.

그 이상 느린타임은 특별히 흔들림현상 효과를 노리고 촬영하는 경우 이외에는 화면에 흔들림 현상이 생기기 쉬우므로 사용하기 어렵다.

그러나 깊이 잠수했을 때에는 어둡기 때문에 아주 느린 셔터를 사용해야 한다면 느린 셔터 대신 조리개를 더 여는 수 밖에 없다.

즉 조리개를 열고 스트로보의 광량을 줄이면서 셔터스피드를 느리게 병행해 나가는 수 밖에 없다.

실제 촬영에서는 두 가지 방법이 혼합 된 방식을 많이 사용한다.

자연광 후레쉬 촬영법은 칼라 콘트라스트에 변화를 줄 수 있는데,

이는 자연광의 노출값과 후레시 노출 값의 차이에 따라 좌우된다.

자연광 노출 값을 1/2 또는 2/3스텝 만큼 어둡게 했을 때 니콘 SB-104 스트로브의 TTL 적정 거리 칼라 콘트라스트는 강하게 표현된다.

이렇게 자연광을 과소 노출시키면 배경의 색깔이 짙 푸른색으로 생동감이 있는 사진이 된다.

이와는 반대로 자연광 노출 값을 그대로 적용하고 후레쉬광을 1/2스텝 정도 약하게 발광시키면 그늘만 없어지고 후레쉬를 사용하지 않은 것같이 자연스럽게 보인다.

출처: http://www.scubakorea.or.kr/ 이병두 외