엉터리 다이빙

감도 란 촬영 시에 빛이 들어오는 양을 조절하는 요소로서,

필름이 얼마나 빛에 민감한가를 수치로 나타낸 것입니다.

노출을 결정하는 다른 요소들은 카메라를 조작하는 것에 의해 결정되지만,

감도는 카메라가 아니라 필름과 관련이 있는 개념입니다.

일반적 표기로는
ISO __ International Standard Organization(국제표준화기구) 25 50 100 200 400 800 1600 3200
ASA__ American Standard Association(미국식) 25 50 100 200 400 800 1600 3200(ISO와 동일)
DIN __ Deutsche Industric Normen(독일식) 15 18 21 24 27
를 사용하는데 최근에는 ISO가 주로 사용됩니다.

대개의 경우 ISO 100을 기준으로 하여 200은 100보다 빛에 두배 민감하고 400은 네배 민감하며 반대로 50은 100보다 절반 정도 민감합니다.

이러한 빛에 대한 민감함은 결과적으로 사진을 표현하는 과정에 있어 더 밝은 결과물을 얻는다는 것과 같은 의미입니다.
그래서 촬영 환경에 어두운 곳에서도 감도가 높은 필름을 사용한다거나,

디카의 감도수치를 조절하여 사용하면 촬영이 가능해 집니다.

특히 물 속의 환경은 상황이나 수심에 따라 빛의 양이 절대적으로 부족하므로 감도의 역할은 중요합니다.

지금부터 감도의 장,단점을 간단히 설명하도록 하겠습니다.

감도를 이용하는 것의 최대 장점은 앞에서도 언급하였듯,

어두운 곳에서의 촬영이 가능하다는 것입니다.

조리개를 개방하는 것은 2.8이나1.4로 한계가 있으며,

셔터스피드는 사람에 따라 차이가 있지만 1/30초이하부터는 스트로보나 삼각대의 사용 없이는 사진이 거의 흔들린다고 보시면 됩니다.

이때 감도를 높이면 셔터스피드를 조금이라도 확보해 주는 역할을 하게 되는 것입니다.

고감도의 필름이 이러한 상황에 유용하다면,

저감도 필름은 해상도나 입자의 고르기가 매우 뛰어나 대형인화나 고도의 디테일을 요하는 작업에 많이 쓰입니다.

이 장점들을 역으로 생각하면 자연스럽게 각각 감도의 필름의 단점이 도출된다는 것을 찾을 수 있으시겠죠??

즉 고감도 필름은 필름의 입자가 거칠어져 선명하고 깨끗한 사진을 얻기가 어렵다는 것이겠죠.

지금까지 설명드린 것은 필름카메라를 중심으로 하여 필름의 설정과 특성을 설명 드린 것입니다.

디지털카메라에 있어서의 감도는 필름카메라에서의 그것과는 조금 다르게 이해하셔야 합니다.

디카는 필름이라는 것이 존재하지 않으므로 그 개념이 조금 다른 것은 당연한 이치겠지요.

하지만 그 기능 적인 면은 유사하다고도 할 수 있겠습니다.

사실 제가 정말 설명하고 싶었던 이야기는 이것입니다.

바로 디지털의 감도 개념으로 넘어가면 조금 헷갈릴 것 같아서 예비 지식 이 글을 읽으시면 될 것 같습니다.

글쓴이:박주연

디지털카메라의 ISO

필름카메라와 디지털카메라의 가장 큰 차이점은 뭐니뭐니 해도 필름이 차지하던 기능이 CCD(Charge Coupled Device)라는 것으로 대체되었다는 것이겠지요.

CCD는 미세한 화소가 세밀하게 모여있는 형태이며,

각 화소는 렌즈를 통해 받은 빛을 전하로 바꾸어 축적하는 기능을 합니다.

그래서 각 화소의 위치와 전하의 크기를 가지고 명암의 데이터를 얻을 수 있는 것입니다.

그러나 단지 명암, 즉 빛의 세기만을 얻을 뿐 컬러에 대한 정보는 CCD로 얻을 수 없습니다.

디지털카메라는 렌즈를 통해 CCD에 입사될 상의 전하의 차를 골라내어 그것을 디지털사진 데이터로 만드는 것이지요.

그런데 이 과정 중에 빛이 너무 소량이거나 반대로 너무 많을 경우에는 아직 기능적인 문제를 안고 있습니다.

여기서부터는 필름의 기능과 특징을 잘 기억하며 비교하여 보면 그 이해가 훨씬 쉬울 것입니다.

알고 보면 그 내용은 같은 것임을 알 수 있거든요.

먼저 빛이 너무 많은 경우는 카메라의 최대 셔터 스피드와 조리개를 최대로 조이는 것으로 해결되지 않는 것은 디지털에서나 필름의 경우에서나 손쓸 수 없는 일 입니다.

오직 필터(ND)를 이용하여 렌즈로 들어오는 빛의 양을 줄이는 수 밖에 없습니다.

다음으로 빛이 매우 소량일 경우는 디지털카메라에서는 필름카메라의 이와 같은 상황보다 더 문제가 됩니다.

빛의 양으로 해결하지 않고 전기적으로 해결하는 방법이 신호의 증폭(게인 업)이라는 것으로 즉 디지털카메라의 감도를 조절하는 것입니다.

그렇지만 감도를 높여 신호를 증폭시키는 것은 화상의 계조성을 떨어뜨리는 부작용을 낳게 됩니다.

이것은 마치 필름의 감도를 높였을 때 그 입상성이 떨어져 거친 입자로 나타나는 것과도 비슷한 현상이지요.

실제로 얻은 빛의 신호가 4비트밖에 되지 않는 것을 8비트로 증폭하면,

그것은 8비트의 계조를 갖는 것이 아니라 여전히 4비트의 계조를 가지게 되므로 명암의 그라데이션이 끊어지는 느낌을 갖게 됩니다.

같은 맥락에서 샤프니스(선예도) 또한 떨어질 수도 있겠지요.

ISO값을 올릴 경우에 샤프니스값도 조정해 주시면 조금 나은 결과물을 얻을 수 있겠습니다.

또 다른 부작용은 CCD가 원래 가지고 있던 노이즈가 두드러진다는 것입니다.

CCD의 노이즈는 암전류(dark current)에 의해 발생하는 것으로 암전류라 하는 것은 CCD에 빛의 전하가 축적되는 것 이외에 쓸데없이 생기는 전하를 일컫는 말입니다.

원래 이 암전류는 매우 작은 값이어서 눈에 잘 띄지 않습니다만,

ISO의 설정을 변경하면 CCD에 들어온 값을 두 배 이상 곱하게 되는데,

이 과정에서 안 보이던 암전류로 들어온 값까지 두 배 이상으로 곱하게 되므로 안 보이던 노이즈가 눈에 들어오게 되는 것입니다.

예를 들어 다음과 같은 노이즈가 있었다하면,
1 0 0 0 2 0 0 0 1 (암전류)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 (들어온 빛 - 원래 찍혀야할 값)
1 1 2 3 6 5 6 7 9 (노이즈가 더해진 값)

이 장면에서 ISO를 두 배 높이면 다음과 같이 됩니다.
0 2 4 6 8  10 12 14 16 (들어온 빛 - 원래 찍혀야할 값)
2 2 4 6 12 10 12 14 18 (노이즈가 더해진 값)
2 0 0 0 4   0  0  0  2  (결과적으로 생긴 노이즈)

노이즈가 생각보다 많이 눈에 띄게 됨을 알 수 있습니다.
노이즈라는 개념은 필름카메라에는 없는 디지털시대에서 새로운 문젯거리로 등장하여 이를 극복하게 위한 신기술들이 계속적으로 이어지고 있습니다.

빛으로 그리는 그림이라는 ‘사진’에서 빛의 양이 절대적으로 부족한 상황에서의 극복 방안으로 감도의 활용에 대해 간단히 설명해 보았습니다.

디지털의 개념들은 어찌보면 필름의 그것과 같다고 보고 접근해 보지만,

그럼에도 불구하고 저에게도 아직.......

그래도 공부하고 노력하며 영차영차-.-;;

다만 이 글을 읽어주시는 여러분께 부탁드리고 싶은 것이 있다면,

모든 기능을 사용하는데 있어서 무조건 AUTO로 설정하여 카메라를 사용하시던 습관은 버리시라는 것이지요.

좀 더 좋은 결과의 사진을 얻고자 한다거나 비싼 가격을 지불하고 구입한 카메라값을 헛되이 하고 싶지 않으시다면 말이죠.

글쓴이: 박주연

카메라의 지식이 부족하신 분들은 간혹 그런 이야기를 합니다... 카메라에 손떨림 보정기능이 있나요? 라고요. 하지만 손떨림 보정 기능은 아직 신뢰를 못할듯 합니다...

대부분 사용자의 잘못된 습관에 의해서 이루어지는 경우도 많구요... 또한 기초상식을 모르는 경우도 있습니다... 제품의 가격과 손떨림과의 관계는 전혀 없습니다... 1000만원짜리도 기초를 모른다면 떨리게되죠

대부분의 사진이 흔들려서 뿌옇게 나온다면, 분명 그에 대한 대책이 필요합니다.
여기에서는 흔들린 사진이 촬영되는 이유와 그 해결책에 대해서 알아보겠습니다.

흔들린 사진은 위와 같이 두 가지로 나눌 수 있습니다. 즉, 왼쪽 사진에서와 같이 피사체가
움직여서 피사체만 흔들린 경우와 오른쪽 사진에서와 같이 촬영자가 움직여서 사진 전체가
흔들린 경우가 있습니다.

피사체가 사람인 경우 상대방에게 움직이지 않을 것을 요구할 수도 있지만, 레이싱 자동차의
순간 포착 또는 피사체에게 사진 촬영을 한다는 사실을 인식시키지 않고 순간적인 포착을
통해서 자연스러운 모습을 담아내는 스냅(snap) 촬영을 하려고 하는 경우에는 피사체에게
정적인 모습을 요구할 수 없습니다.
이러한 때에는 셔터 스피드(shutter speed)를 빠르게 설정하여 촬영하여야만 합니다. 즉,
짧은 시간 동안만 셔터를 열어 사진을 촬영함으로써 정적인 순간을 포착하는 것입니다. 보통
빠르게 걸어가는 사람을 포착할 때에는 1/125초, 달려가는 어린이의 경우 1/250초, 육상
선수는 1/500초, 그리고 달리는 자동차는 1/1000초 정도의 셔터 스피드로 촬영하여야 정적인
사진을 얻을 수가 있습니다.

하지만, 셔터 스피드를 빠르게 설정하면 빛을 받아들이는 정도가 줄어듦에 따라서 사진이 전체적으로 어두워질 수 있습니다. 따라서 ISO 감도를 높여주는 노출 보정이 필요합니다.
(이러한 수동 보정을 하시려면 기본적으로 Program 모드 또는 Manual 모드에서 하셔야 합니다.
수동 설정 기능이 없는 카메라의 경우에는 이러한 보정이 불가능한 경우도 있습니다.)

대부분의 흔들린 사진은 촬영자가 셔터(shutter release button)을 누르는 순간에 카메라를
상하좌우로 약간이나마 움직이기 때문입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 다음의
세 가지를 유념하셔야 합니다.
　
① 카메라를 안정적으로 들고 촬영합니다.
보통 카메라에 익숙한 사용자가 아닌 경우, 카메라의 양쪽을 두 손으로 잡은 후 팔꿈치를
겨드랑이로부터 멀리 떨어뜨린 채 촬영을 하거나 심지어는 한 손으로 촬영을 하는 등
카메라를 안정적으로 드는 것에 대한 중요성을 인식하지 못하는 분이 많습니다. 하지만,
사진에 대한 교육과정의 가장 처음이자 중요한 부분을 차지하는 것이 바로 '카메라
파지법' 즉, 카메라를 어떻게 들 것인가라는 부분입니다.
카메라를 들 때는 아래의 그림과 같이 오른손으로 셔터 쪽 옆면을 편안하게 잡은 후
왼손으로 아래를 편안하게 받쳐주어야 합니다. 또한, 최대한 양 팔을 겨드랑이에 붙여서
양 팔 뿐만 아니라 온 몸으로 카메라의 흔들림을 방지해 주어야 합니다.

② 반셔터 기능을 사용합니다.
피사체를 잡은 후에 한 번에 셔터를 누르면 초점이 제대로 맞추어지지 않은 상태에서
촬영이 되어 흔들린 것과 같은 희미한 사진을 얻게 됩니다. 이러한 문제를 해결하기
위해서는 반셔터 기능을 반드시 사용하여야 합니다.

카메라 촬영 시에 셔터를 반 정도만 살짝 누른 채 잡고 있으면, 피사체가 선명하게 보이는
상태 즉, 초점이 맞추어진 상태가 LCD 화면에 보일 것입니다. 그 다음에 잡고 있던
셔터를 끝까지 눌러주면 초점이 잘 맞추어진 깨끗한 사진을 얻을 수 있을 뿐만 아니라
촬영 시의 카메라 흔들림을 방지할 수도 있습니다. 

③ 카메라를 고정시킨 후 촬영합니다.
야간 촬영이나 실내 촬영과 같이 충분한 빛을 확보할 수 없는 상황에는 셔터 스피드를
길게 설정하여 촬영해야만 제대로 된 사진을 얻을 수 있습니다. 이 때에는 안정적으로
카메라를 들고 촬영한다 하더라도 흔들리는 사진이 나오기 쉬우며, 따라서 삼각대 또는
특정 사물 위에 카메라를 올려두어 고정시켜주어야 흔들림이 제거된 사진을 얻을 수
있습니다.

또한, 내장된 플래시 또는 별도의 외장 플래시를 이용하여 광량을 늘려주면, 일반적인
셔터 스피드로 설정해도 가까이 있는 피사체를 촬영하는 데에는 무리가 없습니다. 따라서
촬영하고자 하는 상황에 따라서 적당한 방법을 선택하는 것이 중요합니다.
　
④ 셀프타이머(self-timer) 기능을 활용합니다.
셔터를 누르는 순간의 흔들림을 최소화하기 위해서 셀프타이머 기능을 사용하면, 셔터를
누르고 10초 후에 실질적인 촬영이 이루어지므로 카메라의 흔들림을 제거할 수 있습니다.