엉터리 다이빙

1. 미놀타 앵글파인더를 써 보자.

아이들 사진을 찍기 위해서 가장 많이 신경을 써야 되는 부분은 누가 머라고 해도 아이와의 눈높이 맞추기라고 생각을 합니다.

아이를 위에서 내려다 보고 찍은 사진은 한두장은 특이하고 괜찮은 구도가 될지 모르겠지만,

그건 좋은 시선은 아니라고 배웠고 또 제가 봐도 아이와 눈 높이를 마추고 찍은 사진이 편안해 보이는 것을 알수 있었습니다.

아이와 눈높이를 마추기 위해서는 사진사의 자세가 낮아 져야 됩니다.

즉 바닥과 가까워 져야 되죠.

3년여전에 G2 라는 카메라를 쓸땐 참으로 편했습니다.

그당시만 해도 캐논 G 시리즈에만 있던 회전식 LCD 는 로우앵글 사진 촬영에 최적이었습니다.

DSLR 로 넘어 오면서 이 로우앵글 촬영은 참으로 힘든 자세를 요구하게 되었습니다.

불편한 자세를 해결하고자 나온 녀석이 앵글파인더란 녀석입니다.

아시다 시피 90도 각도로 파인더를 내려다 볼수 있기 때문에 로우앵글 촬영에 도움이 되며,

따라서 아이와의 눈높이를 마추며 촬영하기 위해 힘들게 취했던 자세를 풀고 조금은 편하게 촬영에 임할수 있게 됩니다.

그동안 앵글파인더의 유혹이 좀 있었지만 기능에 비해 상당히 고가인 니콘 전용 앵글파인더를 보고 마음을 추스리곤 했습니다.

그러던 중 미놀타 앵글파인더를 알게 되었고 이녀석을 구해 보게 됩니다.

이 미놀타 앵글파인더의 장점은 일단 가격에 있습니다.

타기종의 전용 앵글파인더 보다 훨씬 저렴하고 일부 타 기종(캐논, 팬탁스 등등)에는 별다른 조취없이 그냥 호환이 되기 때문에 꽤 인기가 있었죠.

그리고 또하나의 장점은 그가격에 2배 배율을 지원한다는 점입니다.

문제는 수량이 적기 때문에 구하기가 녹녹치 않다는 것이 었습니다.

2. 미놀타 앵글파인더를 구하다.

미놀타 앵글파인더를 구하기전 두가지 문제점에 대해 알게 되었습니다.

첫째는 개조없이는 니콘기종에 사용할 수 없다는 것이며,

두번째는 시도조절이 고정이 안된다는 점이었습니다.

시도조절부분은 일단 한번 마추고 나서 고정시켜 버리자는 생각을 했고,

다른 분들도 태입등으로 고정해서 사용하는 것을 알았습니다.

그래서 첫번째 문제인 개조에 대해 검색을 했습니다.

두가지 개조법이 있었습니다.

하나는 뷰파인더에 연결되는 부분을 니콘에 맞게 직접 깍아 내는 방법이었고,

두번째는 앵글파인더 연결 부분에 니콘의 아이피스 어댑터를 글루건이나 접착제로 붙여 주는 방법이 있었습니다.

이 두가지 모두 결국은 앵글파인더에 손상을 주는 것이라 선득 손을 대기가 망설여 지더군요.

그리고 나서 미놀타 앵글파인더를 구했습니다.

생각보다 예쁘게 생겼더군요. ^^;

더욱 손대기가 망설여 집니다.

미놀타 앵글파인더 입니다.

시도조절은 경통을 돌려서 하게 되어 있고 배율 조절은 앞쪽에 보이는 레버를 이용해 조절합니다.

3. 변환컨버터를 만들어 보자.

들고 온 미놀타 앵글파인더를 보고 나니 더욱 더 앵글파인더에는 손을 못댈거 같았습니다.

그래서 니콘기종(D100, D70) 에 장착이 가능하게 컨버터를 만들기로 결정을 했습니다.

뷰파인더가 사각형인 니콘기종(D100, D70) 에 이 미놀타 앵글파인더가 안껴지는 이유는 단순합니다.

저 노란부분의 넓이가 니콘보다 작기 때문에 안들어 갑니다.

그래서 앵글파인더를 개조한다는 의미는 저걸 깍아서 들어가게 해준다는 것입니다.

카메라 쪽에는 딱맞게 껴지는 부품이 이미 존재합니다.

바로 아이피스 어댑터이죠.

이것은 원래 사각뷰파인더를 원형으로 바꿔주는 어댑터인데 어째건 이걸 이용하기로 했습니다.

이것이 니콘 아이피스 어댑터 입니다.

이 부품이 뷰파인더에 딱 맞게 장착이 됩니다.

그래서 저는 이걸 뷰파인더에 끼우고 앵글파인더 쪽에 껴지는 부품을 만들어서,

이녀석과 붙여 버려야 겠다고 생각했습니다.

앵글파인더 쪽에 껴지는 부품을 도안했습니다.

이대로 아크릴을 절단을 합니다.

이런식의 모양이 나옵니다.

이걸 사포로 잘 갈아 낸뒤 검은색으로 도색을 하고 열처리를 합니다.

앵글파인더에 이런식으로 들어가게 됩니다.

이 부품과 아이피스 어댑터를 연결시켜면 변환컨버터가 되는 것입니다.

그리고 아이피스 어댑터의 윗부분(노란원부분) 을 절단합니다.

저부분에 만든 부품을 연결해야 되기 때문에 넓은 면적이 필요합니다.

위 부분을 깍아버린 아이피스 어댑터입니다.

저 깍아낸 부분쪽에 만든 부품을 접착하게 됩니다.

만들어진 부품들입니다.

하나는 여분으로 만든거라 아직 도색전이네요. ^^;

이 두부품을 연결합니다.

순간접착제를 이용해서 조금 걱정했는데, 그렇게 힘을 많이 받는게 아니라서 꽤 튼튼하더군요.

다른 접착제를 써도 무방할거 같습니다.

미놀타 앵글파인더에 끼워 봤습니다.

오 딱 맞는군요.

생각했던거 처럼 잘 됩니다.

카메라에 연결해 보았습니다.

역시 잘 들어갑니다. ㅋ

이렇게 변환컨버터를 달아서 연결하니까 좋아진 점이 하나 생겼습니다.
앵글파인더 배율이 1X 와 2X 가 있는데,

2X 에서는 사실 뷰파인더가 전부 보이는게 아니고 주변이 살짝 크롭되어 보입니다.

근대 이 어댑터를 달고 나니까 앵글파인더가 살짝 뒤쪽에 장착되는 것이 되어 버려서,

2X 를 해도 전체 뷰파인더가 다 보이더군요.

4. 결론

결론이랄게 있습니까?

시간되면 좀 더 생각해 봐서 시도조절장치를 효과적으로 고정하는 방법을 찾아봐야겠네요.

미놀타 앵글파인더로 로우앵글에 빠져봅시다. ^^

출처:http://rabbit.pe.kr 글쓴이: 토끼님

간단한 자작 스트랩 플레이트를 소개해 드리겠습니다.

넥스트랩과 핸드스트랩을 같이 사용하시는 분 가운데 불편함을 느끼셨던 분은 재미 삼아 읽어 보세요.

위 두 사진을 보고 기존의 방식과 다른 점을 찾으셨나요?
찾으셨다면 눈썰미가 좋으시네요.. ^^

원래 기본적으로 넥스트랩과 핸드스트랩을 같이 하게 되면 오른쪽에 핸드스트랩을 매고 위쪽으로 넥스트랩을 묶게 됩니다.

그럴 경우에 오른쪽 고리부분에 넥스트랩 끈과 핸드스트랩끈을 둘다 묶어야 되어서 이중 고리를 이용하거나 넥스트랩을 묶고 핸드스랩을 그 위에 묶는 다던가 아니면 그 반대로 묶게 됩니다.

아니면 아예 오른쪽 고리에 그냥 우겨 넣어서 두개를 한꺼번에 묶기도 하지요.

그걸 방지 하고 또 다른 편리함을 찾고자 아래와 같이 만들었습니다.

이해가 되시겠죠?
왼쪽에는 핸드스트랩이 묶여 있고 오른쪽에서는 넥스트랩이 묶여 있습니다.

이렇게 가능한 것은 아래에 보이는 스트랩 플레이트 때문에 가능합니다.

왜냐하면 카메라 아래 부분에는 넥스트랩이나 핸드스트랩을 걸수있는 고리가 존재하지 않기 때문입니다.

보통은 핸드스트랩에 딸려 나오는 부속으로 핸드스트랩을 걸게 되어 있기 때문에 핸드스트랩을 걸게 되면 더이상 멀 걸 수가 없는데 이것을 사용하면 양쪽으로 스트랩을 걸 수가 있게 됩니다.

이 스트랩 플레이트는 맨프로토 삼각대 플레이트로 고정이 됩니다.

물론 규격이 맞는 다른 나사로도 가능합니다만 가장 얇게 고정시키면서도 항상 사용하는 맨프로토 삼각대 플레이트가 가장 적당하더군요.
좀 고가인 마킨스의 플레이트는 고정되지 않습니다. (__)

어쨌거나 스트랩 플레이트는 저런식으로 생겼구요 안쪽으로는 기스 및 충격방지를 위한 고무가 붙어 있습니다.

그래서 장착을 완료 하고 나면 아래와 같은 모양이 됩니다.

요렇게 되죠. 화면상에 왼쪽(카메라의 오른쪽)은 핸드스트랩 화면상의 오른쪽(카메라의 왼쪽)은 넥스트랩

그럼 왜 이렇게 묶느냐..
단순합니다.

주변에서 핸드스트랩과 넥스트랩을 같이 묶어서 다니다가 핸드스트랩이 풀리면서 거기에 매어져 있던 넥스트랩이 풀리면서 카메라가 추락하는 경우(물론 그반대도)를 몇번 보았고 위로 걸려 있는 넥스트랩이 어느 순간 방해가 되는 경우가 있어서 입니다.

일반 첫번째 이유인 추락건은 각각 다른 고리에 묶기 때문에 약간은 더 안심이 되고 두번째 이유인 방해건은 아래와 같이 해결이 됩니다.

사진에서 처럼 촬영시에는 이렇게 됩니다.

따라서 넥스트랩이 화면상 왼쪽에 가지런하게 내려 오게 되어서 뷰파인더나 LCD 를 전혀 가리지 않습니다. 물론 세로사진에서도 넥스트랩 부분이 아래로 향하게 되기 때문에 방해받지 않습니다.

만약 넥스트랩이 위로 묶여 있다면 뷰파인더나 LCD 를 가리게 내려 올수 있고 그로 인해서 촬영전에 넥스트랩을 치워주어야 하는 수고를 거쳐야 됩니다.

그 다음에 요건 그냥 부가 기능인데,

윗 사진처럼 왼쪽 어깨에 카메라를 걸고 다니는 경우에는 랜즈를 뒤쪽으로 향하게 매고 다니게 되어,

일종의 랜즈도 보호되고 걸어다니기도 편리합니다.

이런상태에서 촬영을 하고 싶으면 어깨에서 카메라를 풀지 않고 바로 오른손으로 카메라를 들면 아래 사진처럼 됩니다.

그럼 촬영이 가능한 상태가 되죠.

촬영이 끝나고 손을 놓으면 다시 윗사진처럼 카메라가 제 위치로 돌아 갑니다. -_-;;

머 그냥 개인적인 경험으로 불편한 점을 수정해 보려고 만들었고 재미로 소개해 드리는 것이니까,

나는 안 그런던대 .. 라고 생각하시지 마시고 그냥 재미로 봐주시면 됩니다.. ^^

참고로 S2pro 및 D30, D60 에 모두 맞게끔 제작되었습니다.

아마 밑면이 크게 다르지 않다면 S1 이나 10D 등도 모두 장착이 가능하겠죠.. ^^;

■ 촬영 : D100 + 50mm 1.8D
■ 장소 : 간이스튜디오

아이디어 : dirtbike님
제작 :       보라돌이님
사용기 :    아빠토끼님

너무 간단해서 엉터리 스트랩이라고요???

그러면 위에 소개 드린 "스텐 판"으로 제작한 것을 보고 만들어 보세요..

 제가 운영하는 다이빙 마니아들을 위한 카페에는 여러부류의 잠수인들이 모여있읍니다.

그분들 중에는 사진을 위주로 다이빙을 하시는분이 있는 반면에,

Fishing을 주로 하시는 분들도 계십니다.

이분들에게 여러가지 조언을 통해서 정확도에있어서는 일본제품의 모제품이 우수하다는 결론을 얻어서,

그것을 우선 모방해서 만들어 본 것입니다.

비록 모방한 제품이지만,

기존의 제품보다 훨씬 좋은 재료를 사용하였고,

코팅도 하드아노다이징을 하여 표면피막이 해수에 보다 강할 것입니다.  

그리고 제품 양산을 염두에 두고 케이스에 상표까지 부착하였지만,

아직은 이제품이 양산 되는 것은 아닙니다.

물론 이것을 이미 제작 판매하는 일본제품이 국내에 특허를 해 놓았는지는 모르지만,

향후에는 보다 더 능률적이고 새로운 아이디어를 창출해서,

제품 양산시에는 타의 추종을 불허하는 좋은 제품을 만들겠읍니다. 

기대해 주세요...

추신:

향후 각 부품 마다 가격을 매겨서,

필요한 부품 만을 구입하도록 하겠읍니다.

 1단용으로 아주 흐린 민물다이빙시에 적절합니다.

 2단용으로 민물다이빙시에 적절하며,

 또 스위치 장치를 쓰게 되면 항상 장착 된 상태가 유지되므로 빠른 Shooting이  가능합니다.

<<주의: 안전장치가 없으므로 주의를 요함>>

 3단용과 4단용은 폴대를 추가하면 언제든지 기장을 늘릴 수가 있으며,

 바다용으로 적합합니다.

<<주의: 스위치장치를 장착해서 사용가능하나 수위치손잡이를 필히 하향으로 해서 Shooting해야 건이 끝까지 나갑니다.그리고 3단이후는 스위치장치는 권장하고 싶지 않음.>>

 1단용을 조립한 상태

 3지촉

촉의 재질은 스텐레스(SUS420)를 사용하였으며,

일일이 선반에서 이늘을 깎았읍니다.

그리고 촉이 벌어지는 각이 동일하게 하기 위해 벤딩기에서 꺽어서 동일각이 나오며,

그런 연후에 진공열처리를 하여 강도를 높였읍니다.

그래서 돌이나 바위에다가 쏴도 촉이 상하지 않읍니다.

단, 너무 강하다 보니 촉사이를 넓히려고 벌리거나 비틀면 바로 부러지므로 주의를 요함.

향후 미늘이 있는 외촉을 제작할 예정입니다.

 스위치 장치

간단하게 구상을 해서 만들었는데,

아직 안전장치까지 장착한 제품은 아닙니다.

 스위치장치를 고무줄에 장착한 상태

꼭!!!

읽어 주시와요:

어족자원이 고갈되고 있는 우리나라 현실정을 감안하여,

핏싱이 허용되는 지역을 제외하고는

가능한 수중에서의 작살질은 자제 해 주시길 바랍니다..

엉터리 공작소 올림