호흡기 1차에 직접 연결하여 사용할 수 있는 보조 탱크

엉터리 보조 공기통!!!

 

장점:

 

 1. 가격이 포니 보틀보다 다.

 2. 포니 보틀보다 크기가 작아서 가지고 다니기 편하고 가볍다.

 3. 작지만 Avg.200 Bar로 충진해도 안전하다.(Max,280 Bar 충진가능)

 4. 레귤레이터에 1차와 연결, 장착되므로 절대로 분실 염려가 없다. 

 5. 따로 충진해도 되지만, 충진소에다가 따로 부탁 할 필요가 없다.(메인공기통에서 보충!!)

 6. 수중에서 보조공기통을 물기 위해 호흡기를 바꿔 물 필요가 없다.

 7. 메인 공기통 공기 고갈시 간단히 보조공기통 밸브만 여시면 나는 살아 납니다.

 8. 약간의 개조로 보조공기통을 추가로 더 달 수도 있다.(현재 떠블로 달려 있음)

 


 

사용방법:

 

호스 끝은 레귤레이터 1차인 고압에 연결하여서 가지고 다닌다.

 

메인공기통에 호흡기를 장착 시에,

메인 공기통을 열때,

이 보조탱크의 밸브도 같이 열었다 잠그면,

보조공기 통에 메인공기통 압력과 같은 압력의 공기가 저장 됩니다. 

 

이렇게 충진된 고압의 공기는 추후에 비상시에 밸브를 열게 되면,

보조탱크의 공기는 메인탱크로 이송되고,

이렇게 이송된 여분의 공기가 우리를 살릴 수 있읍니다.

 


 

용량:

 

이 공기통의 용량은 100cc(0.1ℓ)이며,

2개를 장착했으니까 0.2ℓ이고,

대부분 메인 공기통의 압력은 200bar이므로 그 압력으로 충진이 된다면,

이것은 1기압인 대기 중에서

 

0.2ℓ X 200bar = 40ℓ/1bar

 

1feets³ =28.315 ℓ이므로

 

40ℓ/28.315 ℓ = 1.41 feets³입니다.

 


 

보조공기통으로 비상 상승이 가능한가?

 

사람의 폐활량남자약 3500mL, 여자약 2500mL 정도입니다.

물론 사람마다 신체의 크기에 따라 다르고,

또 성별에 따라 많은 차이가 있읍니다만,

폐활량이라고 하는 것은 최대한 공기를 들이 마셨다가 내 뿜을 수 있는 양입니다.

 

그러나 아무리 공기를 폐에서 모두 내 보려고 해도 잔류 공기가 남아 있게 되는데,

이 양 또한 약 1.5L 정도는 항상 폐 속에 남아 있게 됩니다.

 

일반적으로 사람이 호흡하고 있을 때의 호흡량은 출입하는 공기의 양은 약 500mL/1호흡 정도이지만,

잠수인은 물속에서 사공을 최대한 줄이기 위해,

숨을 깊게 쉬게 됩니다.

 

일 예로 응급용으로 사용하는 심폐소생기에서

인공호흡을 하기 위한 공기 토출량0.2~1.1 ℓ/분으로 조절 할 수 있게 되어 있는 것으로 보아서, 

1회 최대 토출량을 1.1ℓ/분로 본다면,

 

대기 중에서는

40ℓ/1.1ℓ = 36.36회 정도가 되며,

 

성인이 호흡하는 횟수는 16~17회/분(15~20세:20회, 5~6세:25~26회)가 정상이나,

위에서 말했듯이 잠수인들은 숨을 깊게 쉬는 대신에

호흡 횟수를 최대로 줄이는 방법으로 호흡을 하기 때문에

심할 경우에는 2분 정도까지 숨을 참는 경우도 있읍니다.

 

하지만 여기서는 긴급상승을 요구하므로

숨을 참는다는 것은 폐색전을 유발 할 수 있므로,

 

통상 15초 간격으로 호흡을 하는 것으로 계산을 하게 되면,

36.36회X 15초/60분=9.09분간을 호흡 할 수 있는 양 입니다.

 

그런데 펀다이버의 한계수심인 40m에서 수면 상승시는 5기압에서 1기압으로 다양한 압력을 만나게 됩니다.

말하자면 평균 3기압의 압력을 받는 셈이죠,

 

그렇게 계산하면 약 3분 정도를 호흡 할 수가 있으며,

 

권장 안전 상승 속도는

30m까지는 18m/분로 40m에서 30m까지는 상승시 소요시간은 33초 정도 걸리고,

30m부터는 9m/분이므로 30m에서 수면까지 상승시 소요시간은 3분 20초가 걸리므로,

도합 3분53초 가량 걸리게 됩니다.

 

이 계산으로 본다면 약 1분간 모자라는 셈이지만,

 

실제 비상 상승시에는 보다 빠른 상승을 하게 될 것이며,

공기 또한 최대한 아껴서 소모하게 될 것 입니다.

그리고 이미 고갈 된 메인 공기통이라고 할지라도,

수심이 얕아짐에 따라  공기통 내의 공기는 팽창이 되어서,

한 두번의 호흡이 가능하게 되므로 상승시 모자라는 공기에 보탬이 될 수 있으며,   

 

무엇보다 중요한 것은

펀다이빙에서는 실제로 40M까지 깊은 곳에 내려 가는 예는 별로 없으며, 

상기의 계산 방법 중에 토출량

인공호흡기의 토출량에서의 최대 토출량1.1ℓ/회로 산정하였기 때문에

실지로는 그리 많은 량을 소모하지 않는 다는 것 입니다.

 

물론 이것은 이 엉터리의 단순이론에 속하는 것으로,

 

실제 여러번의 실험을 통해서 입증이 되어야 하겠지만,

그래도 공기가 고갈되어 물속에 수장되거나,

긴급 상승으로 폐색전이나 감압병을 유발 할 수 있는

비상사태에는 어느 정도 도움을 줄 수 있지 않을까요? 

 

가장 중요한 것은 잠수시에 공기 체크를 자주하여,

안전감압을 할 수 있는 충분한 공기를 남기고 상승을 하시는게,

자신의 생명을 지키는 것이라고 다시 한번 말씀 드리며, 

 

엉터리로 만든 스페어 탱크에 관심 갖어 주셔서 감사합니다.

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제가 예전에 200만화소의 디카를 가지고 있었죠.

물론 그때는 무척 비쌌지만,

세월이 지나 지금으로 부터 3년 전에 500만화소가 나오기 시작 할 때는 제가 가지고 있던,

200만 짜리는  이미 무용지물이 되기 시작 할 정도로  화상이 조잡하더군요,

 

그때서야 버리는 셈치고,

하우징을 만들 생각을 했읍니다.

(결국에는 흐린 물속에서 초점을 잡으려고 반크러치 누루다 보면,

건전지를 아끼려는 디카 자체의 씨스템으로

바로 꺼지는 현상이 자주 발생하여,

제대로 초점도 맞추지 못하고 찍는 디카가 되어 버렸지만...)  

 

암튼 수심 40M에서 필드테스트에서 하우징은 물이 새지를 않았으며, 

스위치는 강한 스프링 채택으로 수압에 눌려 복원이 안되는 현상은 없었읍니다.

 


 

재질은 폴리카보네이트(강화프라스틱)을 재단하여

밀링에서 모따기 해서,

접착제로 붙여 만들었읍니다. 

 

폴리카보네이트를 선정하게 된 것은

재질이 매우 강하며,

수용성 접착제로 견고하게 붙 일수 있고,

붙인 부분은 기밀 유지가 잘 되고,

특별히 P.V.C용접기나 특별한 도구가 필요 없기 때문입니다.

 


 

우측에 그림은 앞판을 분해한 상태의 모양입니다.

이상태로 사진기를 넣게 되며.

아래부분에 나사는 밖에서 육각렌찌로 돌려서 사진기와 체결하게 되어 있읍니다.

 

앞판과의 기밀유지를 위해서 하우징케이스 모서리에는 실리콘고무를 붙였으며,

또 그 모서리 부분에는 나사를 틀어서

풀리기 않도록 순간접착제를 볼트 구멍에 주입하고 스텐레스 볼트를 체결하였읍니다.

 

좌측의 그림은 뒷 모습으로 물속에서 모든 스위치를 작동 가능하게

스위치 보튼을 전부 만들어 넣었읍니다.

 


 

처음에는 렌즈부분이 오는 앞판을 좌측에 그림과 같이 강화프라스틱판 만을 체결하였으나,

플라스틱의 조도가 좋지를 않아서 찍은 사진들이 약간씩 찌그러져 나오므로,

 

UV 필터용렌즈를 렌즈 부위에 붙이기로 했읍니다.

UV렌즈는 사진기에서도 나사로 체결되므로

강화프라스틱 링을 선반에서 만들고,

그에 맞게 나사산을 만든 "경통"을 접착제로 붙였으며,

 


 

이 또한  기밀유지를 위해 UV렌즈를 분해해서 실리콘으로 씰링을 하고 ,

렌즈를 체결할 때도 실리콘씰링을 삽입하였읍니다.

 


 

기밀유지에 있어서 가장 중요한 부분은 푸쉬보튼 부분으로

이 부분은 수중에서도 상하작용으로 물이 샐 염려가 있으므로

제 나름으로 아이디어를 짜내는 데에 많은 노력을 했던 부분입니다. 

 



푸쉬 보튼을 눌렀을때 들어가는 모습과 보튼을 체결하기 전에 모습입니다.

 


 

보튼을 체결하였을 때의 위에 그림순으로 체결이 됩니다.

 

우측에 그림은 이를 분해하여 보여 드린 것으로,

 

원통형의 작은 강화프라스틱의 내경에 나사를 내고

바디에는 보튼의 봉이 들어 가는 정도로 구멍을 내서,

그것의 쎈타를 맞추어 접착시켰으며,

 

우측에 그림에 있는 부속들을 순서에 맞쳐서 체결하였는데,

무두렌찌볼트에 구멍을 낸것을 체결하기 전에

그사이에 오링을 넣고 적당히 조아넣고,

보튼에 손잡이를 체결한 봉에 스프링을 끼우고 그 구멍에 밀어 넣었읍니다.

 

그리고 스프링에 의해 빠져 나가는 것을 방지하기 위해 봉 끝 부분에 야마를 내서

작은 볼트를 체결하였읍니다.

 

이사진은 카메라 밑부분에 삼발이를 고정시키기 위해 만들어져 있는 나사 부분을 이용하여,

 

하우징 내에 카메라를 고정시키기 위한 볼트입니다.

카메라규격에 맞는 볼트를 체결하였는데,

이때 카메라를 체결시에는 하우징 외부에서 조여 주어야 하므로,

 

누수 방지를 위해 고무링을 앞뒤로 이중으로 체결하였으며,

이로 인해 튀어 나오는 만큼 높이를 맞추기 위해 실리콘고무를 하우징 내부 바닥에 붙여 놓았읍니다.

 


 

하우징 외부에서 바닥을 보았을 때 사진으로 외부에서 육각렌찌로 체결하면 되게 되어 있으며,

체결이 완료되면 앞판을 체결하고 나비볼트를 채우면 됩니다. 



 

(한번은 제가 만든 것이 스프링이 강해서 누루기 힘이 들어

기성품의 프레스 힘 정도로 하기 위해 조임나사를 약하게 하고,

입수한 적이 있는데,

수심 15M에서부터 그 부분으로 물이 들어 와서,

허겁지겁 상승하였으나,

이미 디카는 바닷물에 젖어 버려 수리를 한 적이 있읍니다.

ㅋㅋㅋ

그래서 엉터리 아닙니까.)

 

그후로는 기밀유지를 위해 무두렌치 볼트를 매우 세게 조아서 오링이  보튼 봉을 잡는 힘이 세기 때문에,

스프링도 그에 적합한 매우 강한 스프링을 사용하게 되었읍니다. 

 

그러나 초점을 맞추기 위해서 셔터 부분의 보턴은 반크릭을 하기가 매우 힘이 들어서,

보다 적은 힘으로 셔터보튼을 누루기 위해서 추가로 막대보튼을 설치하였읍니다.,

 


 

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